Descubren en Groenlandia un cañón como el del Colorado

Científicos de la Universidad de Bristol (Reino Unido) han descubierto un megacañón bajo la capa de hielo de Groenlandia, según una investigación publicada por la revista ‘Science’. El cañón es de unos 750 kilometros de largo y en algunas zonas mide hasta 800 metros de profundidad, es decir, que está en la misma escala que ciertas partes del Gran Cañón en Arizona (Estados Unidos).

Se cree que es anterior a la capa de hielo de Groenlandia que ha cubierto la zona durante los últimos millones de años y tiene las características de los canales del meandro de un río. En comparación, el río más largo de Reino Unido, el río Severn, tiene una longitud de 350 kilometros y es mucho menos ancho y profundo.

Extraen una gran estructura de hormigón del fondo de la playa de la Patacona

El armazón de hormigón fue extraído con una excavadora anfibia. A. A.

El Ayuntamiento de Alboraia y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, han sacado a la luz una estructura de hormigón armado, de cuatro metros de largo por tres de ancho, que permanecía enterrado en el fondo marino, a un metro de la superficie y a unos 25 de la orilla de la playa de la Patacona. Las autoridades no han podido determinar aún el origen y utilidad de este objeto, ni cómo ha podido llegar hasta el lugar en el que fue localizado después de que un bañista alertara de que había pisado algo duro y cortante dentro del agua. Entre las posibilidades que se han barajado está la de que se trate de la base de una boya, aunque estas suelen ser de menor tamaño y estar más alejadas del punto en el que se realizó el hallazgo, según explicó el concejal de Vías Públicas, Manuel Dueñas. «Un trabajador municipal también nos ha dicho que se parece a las bases que se utilizan para las piscifactorías, pero aquí nunca se ha montado un negocio de ese tipo», señaló el edil.

El consistorio descarta que sea algún resto de las obras de urbanización de la zona que han tenido lugar en las últimas décadas. «Algunos dicen de broma si será uno de los bloques de Gibraltar», comentó el edil. Lo que, según Dueñas, sí parece claro que el depósito en el fondo del mar no es reciente, a tenor del desgaste de ciertas partes del armazón (donde se observa los hierros del interior) y los animales marinos prendidos a las superficie.

Montañas del océano

El glaciar de Nordenskjöld con el monte Paget al fondo.

Hubo un día en el que este montón de edificios medio derruidos y devorados por la herrumbre y el salitre acogió a miles de personas; hombres rudos del norte de Europa unidos en una peculiar república dedicados a la caza y procesamiento de cetáceos, elefantes marinos y en realidad cualquier animal del que se pudiese obtener algún beneficio. Llegaron hasta este archipiélago perdido en el Atlántico Sur y cercano a la Antártida conocido como Georgias del Sur, en busca de fortuna y suerte. Algunos solo encontraron una silenciosa sepultura a la puerta del fin del mundo. Deambulo entre almacenes y barracones abandonados, acompañado por el silencio y esa triste desolación que envuelve estos lúgubres esqueletos de un pasado esplendoroso. Hoy algunos de estos edificios están siendo desmontados como trastos inútiles para recuperar sus elementos más contaminantes o valiosos.

Camino por este poblado fantasma, rodeado de ausencia, tratando de imaginar cómo debía ser en sus mejores tiempos: un bullicioso paisaje de chimeneas humeantes y barcos balleneros o de transporte por el que pululaban marineros curtidos en los peores mares imaginables. Era la gente más dura que vio estas islas, “perros viejos, de rostro arrugado y marcado por las tormentas de medio siglo”, como describieron a los trabajadores de estas factorías que durante más de un siglo, en los tiempos en los que la grasa de ballena iluminaba el mundo, se dedicaron a despiezar los colosos del mar, entre los que se encontró el animal más grande jamás cazado en la historia: una ballena azul de más de 33 metros de largo. En los ratos de ocio disfrutaban de cine, con las últimas novedades de películas que llegaban de Argentina y de Europa, piano y campeonato de fútbol propio.

De todo eso hace cincuenta años. Desde entonces, Georgias fue abandonada y hoy solo viven un puñado de científicos y algunos funcionarios al servicio de su majestad británica. A nosotros quien nos da la bienvenida es la cartera de las Georgias –y conservadora del museo local–, que nos ofrece amablemente enviar una carta a casa con uno de los muy apreciados sellos de las Georgias. La verdad es que necesitaríamos más de una postal para contar la singladura de cinco días en velero que nos ha traído hasta aquí desde las islas Malvinas. Han sido unos 1.300 kilómetros hacia el Este, que han sido de todo menos placenteros por gentileza de un mar brutal y peligroso debido, sobre todo, a los icebergs a la deriva que escapan de la cercana Antártida. Por fortuna para los que hemos acumulado muchas razones para no simpatizar con el océano, ya pisamos tierra firme y lo primero que hacemos es rodear caminando la bahía de Grytviken y acercarnos al cementerio local para visitar una tumba. Hemos llegado hasta aquí siguiendo las huellas de un ilustre explorador británico, Ernest Henry Shackleton. Rodeada de montañas que parecen protegerla, destaca una tumba rematada por una roca de granito escocés sobre la que figura una frase del escritor romántico Robert Browning: “Yo sostengo que un hombre debe luchar hasta el final por el precio en el que ha fijado su vida”.

El barquero que mueve dos aldeas

Al fondo, el barco para cruzar el embalse de Portodemouros. / ÓSCAR CORRAL

Huele a menta. Al llegar al embalse de Portodemouros, que hace frontera entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, solo hay eucaliptos, huertas y pinos. El lugar está completamente desierto, exceptuando las pequeñas localidades de Loño y Beigondo —200 habitantes, entre ambas—, que quedaron aisladas por el enorme pantano. La cobertura del móvil desaparece. Pese al agua, el viaje no termina aquí. Si uno quiere continuar, puede. Debe tocar la bocina del vehículo un par de veces e inmediatamente un ferry blanco con aspecto de barco pesquero, le irá a recoger para cruzar a la orilla de enfrente, a 600 metros de distancia. “Ya conocemos los vehículos que suelen atravesar el embalse. Ellos ya no tienen ni que pitar”, cuenta Luis Sánchez Moscoso, uno de los diez “barqueros” que trabajan conectando a vecinos y turistas entre las dos provincias.

Azulón Primero, como se llama la barcaza de unos 12 metros de eslora, lleva trabajando allí más de 30 años y saca de su aislamiento a unos 200 habitantes que viven por la zona. El servicio es gratuito y funciona los 365 días del año durante las 24 horas del día. “En invierno llueve mucho, se hace muy duro”, admite Luis mientras anota en una hoja la matrícula de los coches y la hora exacta a la que embarcan. A tan solo una hora hacia el este de Santiago, una presa levantada en 1968 frena el caudal del río Ulla, que nace en la provincia de Lugo y muere en la ría de Arousa, formando uno de los pantanos más grandes y céntricos de Galicia y que ahoga dos pueblos bajo sus aguas. Actualmente, más de 20.000 habitantes viven en los alrededores pero son 170 personas, de Loño y Beigondo, las que quedaron incomunicadas con el agua del pantano y las que, gracias a este ferry, tienen una peculiar forma de salir de su aldea. Muchos de ellos trabajan en localidades al otro lado de Portodemouros y, hasta que Azulón Primero entró a operar en 1977, los vecinos tenían que rodear el pantano, lo que les llevaba más de media hora y el coste adicional de la gasolina. “Son 30 kilómetros” comenta desde el asiento trasero de un coche una chica de 20 años que se dirige a Loño. “De noche también cogemos este camino. Ya nunca vamos por la carretera porque se pierde mucho tiempo”, añade. Hoy, gracias a la embarcación que soporta hasta 20 toneladas por viaje, tardan apenas tres minutos. “A mí me gusta el ferry. Lo prefiero a un puente o a la carretera, además ya me he acostumbrado”, comenta Miguel Vázquez, un joven obrero que lleva tres años surcando el pantano en un camión lleno de escombros.