La Ley de Costas que ignoraba la Constitución

Foto desde http://climaticocambio.com

La Ley de Costas regularizará en Galicia 709 negocios e industrias a pie de mar. Formentera teme la desprotección del litoral por la nueva Ley de Costas o La Reforma de la Ley de Costas apuesta por legalizar casi todas las viviendas ‘irregulares’.

Así comienzan los titulares de algunos de los diarios que han reflejado la evolución de los primeros tres meses desde la aprobación, a finales de mayo, de la nueva Ley de Costas. Aún con estas noticias, desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado una intensa campaña veraniega para insistir en que lo mejor que le ha podido pasar al litoral es la nueva Ley que lleva como eufemístico nombre «de protección y uso sostenible del litoral». Quizás, la nueva Ley de Costas es lo mejor que le ha podido pasar pasar a sus costas y a sus negocios. En Greenpeace dejamos claro qué posibles intereses privados podían estar detrás de la reforma de la Ley en nuestro informe Amnistía a la Destrucción.

Pero precisamente hoy viernes, el principal partido de la oposición, el PSOE presenta un recurso al Tribunal Constitucional a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete, tal y como le habíamos solicitado las organizaciones de defensa del medio ambiente, al estar facultado para hacerlo. Sin duda, una acción política muy importante y de gran envergadura. Porque es una ley que según indica el recurso del PSOE «perjudica a todos y beneficia al interés económico de muy pocos, y pone el litoral al servicio de la especulación«. Así que ahora también quedan vacías de contenido las palabras del ministro Arias Cañete cuando acusaba a Greenpeace de no habernos leído su Ley de Costas. Debe ser que los servicios jurídicos del PSOE tampoco se han leído la Ley y tampoco los Gobiernos de Canarias, Andalucía, País Vasco o Cataluña que pretenden también recurrir al Constitucional.

Descubren en Groenlandia un cañón como el del Colorado

Científicos de la Universidad de Bristol (Reino Unido) han descubierto un megacañón bajo la capa de hielo de Groenlandia, según una investigación publicada por la revista ‘Science’. El cañón es de unos 750 kilometros de largo y en algunas zonas mide hasta 800 metros de profundidad, es decir, que está en la misma escala que ciertas partes del Gran Cañón en Arizona (Estados Unidos).

Se cree que es anterior a la capa de hielo de Groenlandia que ha cubierto la zona durante los últimos millones de años y tiene las características de los canales del meandro de un río. En comparación, el río más largo de Reino Unido, el río Severn, tiene una longitud de 350 kilometros y es mucho menos ancho y profundo.

Extraen una gran estructura de hormigón del fondo de la playa de la Patacona

El armazón de hormigón fue extraído con una excavadora anfibia. A. A.

El Ayuntamiento de Alboraia y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, han sacado a la luz una estructura de hormigón armado, de cuatro metros de largo por tres de ancho, que permanecía enterrado en el fondo marino, a un metro de la superficie y a unos 25 de la orilla de la playa de la Patacona. Las autoridades no han podido determinar aún el origen y utilidad de este objeto, ni cómo ha podido llegar hasta el lugar en el que fue localizado después de que un bañista alertara de que había pisado algo duro y cortante dentro del agua. Entre las posibilidades que se han barajado está la de que se trate de la base de una boya, aunque estas suelen ser de menor tamaño y estar más alejadas del punto en el que se realizó el hallazgo, según explicó el concejal de Vías Públicas, Manuel Dueñas. «Un trabajador municipal también nos ha dicho que se parece a las bases que se utilizan para las piscifactorías, pero aquí nunca se ha montado un negocio de ese tipo», señaló el edil.

El consistorio descarta que sea algún resto de las obras de urbanización de la zona que han tenido lugar en las últimas décadas. «Algunos dicen de broma si será uno de los bloques de Gibraltar», comentó el edil. Lo que, según Dueñas, sí parece claro que el depósito en el fondo del mar no es reciente, a tenor del desgaste de ciertas partes del armazón (donde se observa los hierros del interior) y los animales marinos prendidos a las superficie.

Montañas del océano

El glaciar de Nordenskjöld con el monte Paget al fondo.

Hubo un día en el que este montón de edificios medio derruidos y devorados por la herrumbre y el salitre acogió a miles de personas; hombres rudos del norte de Europa unidos en una peculiar república dedicados a la caza y procesamiento de cetáceos, elefantes marinos y en realidad cualquier animal del que se pudiese obtener algún beneficio. Llegaron hasta este archipiélago perdido en el Atlántico Sur y cercano a la Antártida conocido como Georgias del Sur, en busca de fortuna y suerte. Algunos solo encontraron una silenciosa sepultura a la puerta del fin del mundo. Deambulo entre almacenes y barracones abandonados, acompañado por el silencio y esa triste desolación que envuelve estos lúgubres esqueletos de un pasado esplendoroso. Hoy algunos de estos edificios están siendo desmontados como trastos inútiles para recuperar sus elementos más contaminantes o valiosos.

Camino por este poblado fantasma, rodeado de ausencia, tratando de imaginar cómo debía ser en sus mejores tiempos: un bullicioso paisaje de chimeneas humeantes y barcos balleneros o de transporte por el que pululaban marineros curtidos en los peores mares imaginables. Era la gente más dura que vio estas islas, “perros viejos, de rostro arrugado y marcado por las tormentas de medio siglo”, como describieron a los trabajadores de estas factorías que durante más de un siglo, en los tiempos en los que la grasa de ballena iluminaba el mundo, se dedicaron a despiezar los colosos del mar, entre los que se encontró el animal más grande jamás cazado en la historia: una ballena azul de más de 33 metros de largo. En los ratos de ocio disfrutaban de cine, con las últimas novedades de películas que llegaban de Argentina y de Europa, piano y campeonato de fútbol propio.

De todo eso hace cincuenta años. Desde entonces, Georgias fue abandonada y hoy solo viven un puñado de científicos y algunos funcionarios al servicio de su majestad británica. A nosotros quien nos da la bienvenida es la cartera de las Georgias –y conservadora del museo local–, que nos ofrece amablemente enviar una carta a casa con uno de los muy apreciados sellos de las Georgias. La verdad es que necesitaríamos más de una postal para contar la singladura de cinco días en velero que nos ha traído hasta aquí desde las islas Malvinas. Han sido unos 1.300 kilómetros hacia el Este, que han sido de todo menos placenteros por gentileza de un mar brutal y peligroso debido, sobre todo, a los icebergs a la deriva que escapan de la cercana Antártida. Por fortuna para los que hemos acumulado muchas razones para no simpatizar con el océano, ya pisamos tierra firme y lo primero que hacemos es rodear caminando la bahía de Grytviken y acercarnos al cementerio local para visitar una tumba. Hemos llegado hasta aquí siguiendo las huellas de un ilustre explorador británico, Ernest Henry Shackleton. Rodeada de montañas que parecen protegerla, destaca una tumba rematada por una roca de granito escocés sobre la que figura una frase del escritor romántico Robert Browning: “Yo sostengo que un hombre debe luchar hasta el final por el precio en el que ha fijado su vida”.

El barquero que mueve dos aldeas

Al fondo, el barco para cruzar el embalse de Portodemouros. / ÓSCAR CORRAL

Huele a menta. Al llegar al embalse de Portodemouros, que hace frontera entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, solo hay eucaliptos, huertas y pinos. El lugar está completamente desierto, exceptuando las pequeñas localidades de Loño y Beigondo —200 habitantes, entre ambas—, que quedaron aisladas por el enorme pantano. La cobertura del móvil desaparece. Pese al agua, el viaje no termina aquí. Si uno quiere continuar, puede. Debe tocar la bocina del vehículo un par de veces e inmediatamente un ferry blanco con aspecto de barco pesquero, le irá a recoger para cruzar a la orilla de enfrente, a 600 metros de distancia. “Ya conocemos los vehículos que suelen atravesar el embalse. Ellos ya no tienen ni que pitar”, cuenta Luis Sánchez Moscoso, uno de los diez “barqueros” que trabajan conectando a vecinos y turistas entre las dos provincias.

Azulón Primero, como se llama la barcaza de unos 12 metros de eslora, lleva trabajando allí más de 30 años y saca de su aislamiento a unos 200 habitantes que viven por la zona. El servicio es gratuito y funciona los 365 días del año durante las 24 horas del día. “En invierno llueve mucho, se hace muy duro”, admite Luis mientras anota en una hoja la matrícula de los coches y la hora exacta a la que embarcan. A tan solo una hora hacia el este de Santiago, una presa levantada en 1968 frena el caudal del río Ulla, que nace en la provincia de Lugo y muere en la ría de Arousa, formando uno de los pantanos más grandes y céntricos de Galicia y que ahoga dos pueblos bajo sus aguas. Actualmente, más de 20.000 habitantes viven en los alrededores pero son 170 personas, de Loño y Beigondo, las que quedaron incomunicadas con el agua del pantano y las que, gracias a este ferry, tienen una peculiar forma de salir de su aldea. Muchos de ellos trabajan en localidades al otro lado de Portodemouros y, hasta que Azulón Primero entró a operar en 1977, los vecinos tenían que rodear el pantano, lo que les llevaba más de media hora y el coste adicional de la gasolina. “Son 30 kilómetros” comenta desde el asiento trasero de un coche una chica de 20 años que se dirige a Loño. “De noche también cogemos este camino. Ya nunca vamos por la carretera porque se pierde mucho tiempo”, añade. Hoy, gracias a la embarcación que soporta hasta 20 toneladas por viaje, tardan apenas tres minutos. “A mí me gusta el ferry. Lo prefiero a un puente o a la carretera, además ya me he acostumbrado”, comenta Miguel Vázquez, un joven obrero que lleva tres años surcando el pantano en un camión lleno de escombros.

Hallan un nuevo hábitat marino en una zona de sondeos petrolíferos

Campo de esponjas piedra y estrella descubierto en el Golfo de Valencia Oceana

Oceana ha descubierto, en una zona autorizada para sondeos petrolíferos, un campo de esponjas piedra a más de 700 metros de profundidad, sobre una montaña submarina entre Valencia y Baleares, lo que según la organización constituye un nuevo hábitat para el Mediterráneo.

En un comunicado, la entidad precisa que las miles de litístidas han sido halladas por el catamarán Oceana Ranger, un hábitat que sí era conocido para Canarias y otras zonas del Atlántico Norte, pero que no había sido hallado todavía en el Mediterráneo, por lo que su hallazgo «incrementa la riqueza de este mar», que con apenas un 1 por ciento de la superficie oceánica alberga más del 18 por ciento de las especies marinas de todo el mundo.

«Es una gran noticia seguir encontrando nuevas especies y hábitats en el Mediterráneo. Según vamos conociendo más de las zonas profundas de este mar, la fauna que creíamos que no lo habitaba también está aquí», apunta al respecto el director de Investigación de Oceana en Europa, Ricardo Aguilar.

Algas marinas que ‘registran’ el CO2 de la atmósfera

Células de microalga del genénero Gephyrocapsa cultivada en laboratorio.

El océano está lleno de algas microscópicas que toman dióxido de carbono de la atmósfera para crecer, y cuando la cantidad de CO2 disponible baja, se buscan alternativas de combustible suplementario para la fotosíntesis, como el bicarbonato presente en el agua, con el correspondiente coste añadido en energía y nutrientes. Cuando se incrementa la cantidad de dióxido de carbono, dejan de utilizar el recurso complementario, y eso queda reflejado en las minúsculas conchas que algunas algas microscópicas hacen y que se acumulan en el fondo marino. Dos investigadoras de laUniversidad de Oviedo han utilizado ahora esas conchas como registro de las concentraciones de CO2 atmosférico en el pasado al medir los cambios químicos que se producen en las conchas de las algas cuando estas necesitan combustible suplementario, como el bicarbonato. Se han remontado a los últimos 60 millones de años y han descubierto que esas algas empezaron a depender intensamente de esas fuentes añadidas de carbono hace relativamente poco, entre siete y cinco millones de años. Heather Stoll y Clara Bolton explican en la revista Nature este estudio, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Además, la investigación de Stoll y Bolton sugiere que estas algas son capaces de adaptarse a niveles de unas 500 partes por millón de CO2 en la atmósfera, nivel que podría alcanzarse este siglo (desde las 400 ppm actuales).

La Niña aplaca el calentamiento

Deshielo de la capa superficial de Groenlandia. / IAN JOUGHIN

Pese a que en lo que va de siglo XXI se han registrado varios años de temperaturas máximas de récord y que en regiones del planeta, especialmente en latitudes altas, el calentamiento observado es tenaz, lo que venía siendo una tendencia al aumento de las temperaturas medias anuales de la superficie de la Tierra se ha estancado en los últimos 15 años. Los científicos buscan una explicación de por qué el calentamiento global parece haber quedado en suspenso, en niveles máximos, teniendo en cuenta que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no ha hecho sino aumentar inexorablemente en ese período que parece de descanso climático. El estancamiento en la escalada de las temperaturas se debe al enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical asociado al fenómeno oceánico cíclico El Niño / La Niña, explican ahora unos científicos en EE UU. Afirman que cuando se caliente de nuevo el océano se reanudará el aumento de las temperaturas medias del planeta que tan marcado había sido en las últimas décadas del siglo XX.

“Nuestros resultados demuestran que el actual intervalo [en la escalada de la temperatura] es parte de la variabilidad natural del clima, asociado específicamente a un enfriamiento tipo La Niña de una década”, escriben Yu Kosaka y Shang-Ping Xie (Instituto Scripps de Oceanografía, EE UU) en la revista Nature. “Aunque pueden darse intervalos similares en el futuro, la tendencia de décadas de calentamiento muy probablemente continuará con el incremento de los gases de efecto invernadero”, añaden.

Tras 28 años sumergido reaparece Epecuén

Calles en ruinas o escaleras que ya no conducen a ningún lugar. El pueblo de Epecuén era famoso por su lago, y sus aguas salinas eran un reclamo en toda la zona. Pero un día, el lago se desbordó y toda las casas del pueblo quedaron sumergidas. Ahora, 28 años después, el agua ha cedido terreno, y los árboles han quedado inmortalizados por la sal y las ruinas parecen teñidas de blanco. En medio de este paisaje extraño y apocalíptico, el pueblo se ha convertido en una atracción turística para la gente. Todos aquellos que se marcharon y cuya memoria quedó en el olvido, ven de nuevo como sus recuerdos salen a flote.

Las Provincias

El barco de Greenpeace abandona el Ártico ruso tras ser abordado por la Guardia Costera

El «Artic Sunrise» estaba realizando una campaña pacífica para intentar frenar las prospecciones petrolíferas en el Ártico y Rusia les ha amenazado con usar la fuerza.

Buque Geolog Dmitry Nalivkin

El rompehielos de Greenpeace, el «Arctic Sunrise», ha decidido abandonar las aguas rusas del mar de Kara (en el Ático ruso) y la ruta marítima del Norte tras la amenaza de uso de la fuerza por parte de la Guardia Costera rusa. En concreto, las autoridades rusas han amenazado con abrir «fuego» si el buque de la organización ecologista permanecía en este área.

Después de abordar al Arctic Sunrise, la Guardia Costera ha reiterado que el barco de Greenpeace había entrado ilegalmente en la «Ruta Marítima del Norte» y ha advertido también que usaría la fuerza, si fuera necesario, si el buque polcar de Greenpeace no se iba.

Por su parte, Greenpeace asegura que se ha saltado la prohibición de entrar en estas aguas con el objetivo de protestar, de forma pacífica, contra la explotación petrolífera en el Ártico ruso liderada por las petrolera rusa Rosneft y la norteamericana ExxonMobil.